Подлодки Корабли Карта присутствия ВМФ Рейтинг ВМФ России и США
Сколько военных выставок вы посещаете за год?
Две-три российских
    40,24% (33)
Ни одной
    20,73% (17)
Две-три российских и хотя бы одну зарубежную
    20,73% (17)
Одну российскую
    18,29% (15)

Поиск на сайте

Автопробег на родину подлодок

Киль и его окрестности позволяют досконально изучить историю немецкого военно-морского флота

Вид на бухту в сторону Киля. Внизу — городок Лабё, где находится один из самых интересных объектов, напоминающих об истории Второй мировой войны — субмарина U-995. Фото автора

Наша поездка в Германию изначально планировалась с ощутимым военно-морским уклоном, что определило и её географию, и проложенный маршрут. Одним из важнейших её пунктов было посещение города Киля — неофициальной военно-морской столицы Пруссии, а затем и всей Германии. Киль — это средоточие верфей, где начинался немецкий флот и строились его крупнейшие корабли: крейсеры, линкоры и единственный авианосец, но и не только. Здесь же был построен по заказу России пятитрубный крейсер «Аскольд», который впоследствии базировался в Порт-Артуре и участвовал в боях с японцами.

Киль — родина первой в мире подлодки, построенной на современных принципах в 1851 году на верфи «Schweffel Howaldt» (ныне HDW). Рядом с городом проходит Кильский канал, с которым тоже связаны страницы морской истории Германии, а в его предместье Лабё нас интересовали военно-морской мемориал, морской музей и музейная лодка времён Второй мировой войны.

Мирные пейзажи

Мы выехали из Петербурга, преодолели южную Финляндию, а потом пересекли на пароме Балтику от порта Ханко до Ростока. Далее наш путь лежал вдоль немецкого побережья Балтийского и Северного морей. Прибыв вечером на скоростном пароме, мы поехали в сторону Ростока. Последний раз такое яркое небо — Млечный путь, все созвездия как на ладони — я видел в Забайкалье, и вот теперь неожиданно тут, в Померании. Уже в ночи мы, не без приключений найдя правильную дорогу, добрались до нашего пенсиона. Для автопутешественников пенсионы, расположенные в мелких городках или селах, — это практически идеальный вариант. Наутро мы отправились в дальний путь на запад, вдоль Балтики. Из россыпи городов на нашем пути для дневной остановки мы выбрали Любек, лежащий почти посередине маршрута Росток — Киль.

Старинный Ганзейский город Любек был основан в 1143 году. Почти всю свою историю он был мирным городом — центром торговли, столицей Ганзы (сильнейшего объединения приморских торговых городов). Богатств в средние века в Любеке накопили много. Оттого и строили щедро, каменно, высоко. Кое-что (и не так мало, увы!) разрушили англичане в 1942 году бомбардировками, но многое уцелело; а остальное немцы долго и упорно восстанавливали. Поэтому и попал этот город в список мирового наследия ЮНЕСКО как целостный средневековый ансамбль.


Так называемый «старый город» Любека расположен на острове, образованном рукавами реки Траве. Вдоль неё аккуратно, один за одним, стоят бюргерские домики XVII–XVIII веков. Фото автора

Насладившись этим приятным и спокойным городом, мы поехали в Киль. Через некоторое время мы оказались в области густых лесов, что для меня было странно — откуда почти у Балтики такие леса? Временами мы вообще шли в зеленом «коридоре». Проехав прелестный городок Плён с красивыми озерами, еще через полчаса на горизонте мы увидели Кильскую телебашню.

Кильский канал

То, что Киль — город морской, мы почувствовали сразу: корабли, лес портовых кранов, эллинги, какие-то доки и огромные толстые козловые краны над верфями. Да и сама улица, где мы остановились, называлась красноречиво — Верфт-штрассе.

Мы разместились в пенсионе, расположенном близ крупнейшей немецкой верфи Germaniawerft, где когда-то строились сотни немецких подлодок, авианосец «Граф Цеппелин», а в послевоенное время — крупнейшие суда для торгового и пассажирского флота. Это придавало дополнительный колорит нашему пребыванию в Киле. Мы часто заходили в портовую таверну, украшенную деревянной статуей Нептуна.

Первый наш пункт назначения в Киле — знаменитый Кильский канал. До него километров 25 в один конец, через город. Добираться туда недолго, и минут через 20 мы уже пересекаем мост с потрясающим воображение видом вниз, на канал. Мост очень высокий — 70 метров высотой. Канал более широкий, чем обычный — шириной 140-200 метров, ведь прокладывали его в конце XIX века (канал был введен в эксплуатацию в 1895 году) изначально для броненосцев кайзеровского Флота Открытого моря (Hochseeflotte), чтобы можно было перебрасывать их из Северного моря в Балтику и обратно, маневрируя силами, да и просто переводить новопостроенные в Киле корабли в открытое Северное море, минуя Скагеррак, находящийся вне контроля Германии.

Недалеко находится третий в мире по величине шлюз. В 1914 году его строили с таким расчетом, чтобы он мог пропускать огромные дредноуты с водоизмещением до 25 тысяч тонн. Здесь находится несколько интересных морских памятников, якорей, шлюзовых механизмов XIX века — совсем как в нашем Кронштадте.

Рядом стоит красивый маяк XIX века, служивший главным ориентиром для входа в канал. Вдоль причальной стенки у маяка под небольшим ветерком скрипят парусники, летают чайки, плещут волны, доносится маленький свежий бриз со стороны Кильской бухты — в общем, благодать. И запах такой немного фосфорный, морской. В районе канала всё напоминает о военно-морском прошлом — даже барельефы в виде парусников, альбатросов, якорей на фасадах домов.


Церемония открытия Кильского канала 21 июня 1895 года. Фото: Detroit Photographic Company из архива Библиотеки Конгресса США

Центр Силы

Киль — очень своеобразный город. Он расположен вокруг залива Хорн («Рог»), причем центр находится с западной его стороны, а с восточной построены верфи. Береговая линия и со стороны центра занята под причалы, в основном пассажирские. Ансамблей старинной архитектуры, жемчужин, покоряющих туристов, здесь нет. В центре сохранилась традиционная Ратуша, с башней высотой 102 метра, напротив неё стоит скульптура юноши с мечом.

В Германии есть много городов-картинок с похожей биографией — они торговали несколько столетий в ганзейские времена, деньги наживали, камешки тесали и строили здания и остроконечные готические кирхи, которыми восхищаются туристы. Мирные, тихие — как Любек, Веймар или, скажем, Мюнстер. Но есть и другие города — скажем образно, «центры Силы», и их немного. Где Сила создавалась и базировалась. Чтобы было понятно, приведу примеры из истории других стран — Владивосток или Норфолк, Сталинград или Севастополь, Ковентри и Порт-Артур. Так вот Киль — как раз из этой когорты. Когда-то он тоже состоял в Ганзе, тоже торговал, потом его на 200 лет прибрала к рукам Дания. Обычная торговая жизнь, заштатный мелкий городок — в 1865 году население его было 11 тысяч человек.

Однако случился в судьбе Киля поворот: Пруссия победила Данию и присоединила к себе Шлезвиг, а потом и объединила Германию во Второй Рейх. И в 1871 году два города получают статус Имперской военной гавани (Reichskrieghafen), один из них — это Киль. И приходит сюда Большой Флот.

Вернее, не сразу приходит, а постепенно создается. Потом Германская империя роет через перешеек Кильский канал, а хитрый герр Крупп (Friedrich Alfred Krupp, 1854–1902), покупает земли под верфи и строит их там. И Киль становится колыбелью германского Флота Открытого Моря — легендарная Germaniawerft строит девять линкоров, больше двадцати крейсеров и десятки подводных лодок перед Первой мировой войной и во время её. В Киле были изобретены такие новинки навигации, как гирокомпас и эхолот. К 1912 году в Киле живёт уже больше 200 тысяч человек.


Линкор «Гессен» водоизмещением 13 208 тонн был построен в Киле в 1905 году. Прослужив Германии в Первой и Второй мировых войнах, в 1946 году корабль был передан СССР и переименован в «Цель». На этом снимке «Гессен» идет по Кильскому каналу. Фото: U.S. Naval Historical Center

Потом — поражение в Первой мировой войне, но Киль всё равно остается неформальной военно-морской столицей Германии, впрочем, оспаривая это звание у Вильгельмсхафена.

Второй взлет происходит во время Третьего Рейха: сперва Гитлер размещает в Киле основную базу подводных сил Германии, формируется флотилия «Веддинген», размещаются учебно-тренировочные подразделения, потом и штаб. И снова Germaniawerft работает с гигантской отдачей — 131 подводная лодка сошла с её стапелей в 1935–1945 годах! Тут же строится первый и единственный германский авианосец «Граф Цеппелин», у которого оказалась на редкость невезучая судьба. Из Киля уходят германские подводники на боевую службу в Атлантику и к берегам Норвегии, наводя ужас на союзные англо-мериканские конвои, пока Кригсмарине (Kriegsmarine — так назывался военно-морской флот Третьего Рейха) не получает удобные базы во Франции. И тем не менее, в Киле всё равно базируется мозговой центр подводных сил Кригсмарине, конструкторская мысль, кадры судостроителей.

Киль расплатился за это по полной программе: 83% города американцы и англичане вбили в каменный век. Верфи и базы подлодок в руинах, город разрушен. Тем не менее после войны и верфи, и порт возрождаются, так что и сейчас Киль являет собой воплощение морской души Германии. Проводится всемирно знаменитая Кильская Регата, в городе снова строятся большие корабли — только уже сугубо мирные.

На меня самое большое впечатление в городе произвели залив, причалы, корабли. Дорога вдоль залива, здание и рядом же огромный корабль высится, чуть ли не как часть архитектуры. Подходишь, любуешься, а корабль вдруг медленно сдвигается и уходит — оказывается, это рейсовый паром на Норвегию. Рядом сувенирные магазинчики с соответствующим духу города морским колоритом. Один только осмотр их ассортимента — уже немалое удовольствие!

Участница подводных битв

Мы продолжили наше военно-морское путешествие, отправившись в северо-восточный пригород Киля — городок Лабё, который находится всего километрах в 20 отсюда. Лабё примечателен тем, что тут находится подводная лодка-музей U-995 и военно-морской мемориал флота Германии с устроенным под ним большим музеем. Мы приехали как раз к открытию музея-подлодки и смогли спокойно осмотреть её в тишине, без галдящих толп туристов.


U-995 была заложена 25 декабря 1942 года в Киле. В начале 1944 года лодка приступила к несению службы в Норвегии, откуда совершила 8 боевых походов. В послевоенные годы Норвегия получила право использовать оставшиеся в ее руках немецкие подводные лодки. U-995 прослужила под норвежским флагом до конца 1962 года. В 1965 году U-995 была передана Германии как экспонат для военно-технического музея. Немцы восстановили первоначальный облик субмарины, и в марте 1972 года она стала музейным экспонатом. Фото автора

Подлодка U-995 типа VII — самая главная героиня «битвы за Атлантику» с немецкой стороны. Но и не только. «Отметилась» она и в Средиземном море, в Мексиканском заливе и в Карибском море, в Западной Арктике. И даже в Индийский океан один раз сунула она свой нос. Прошло уж шестьдесят пять лет, а насчет неё до сих пор идут ожесточенные споры среди историков и любителей.

Одни обзывают подобные лодки «стальными гробами Дёница». Это так — из всех серий германских субмарин их больше всего погибло в войну. Да и «обитаемость» (уровень внутреннего комфорта) у них была крайне низкая, по сравнению с другими лодками как Германии, так и других стран. Она была максимально «заточена под оружие» в ущерб условиям службы экипажа.

Другие говорят, что такая лодка в руках умелого экипажа и инициативного командира достигала фантастических успехов. И это тоже правда — некоторые «семерки» возвращались на базу с 7–8 вымпелами после одного удачного боевого похода. «Семерка» была прекрасно управляема, и ей принадлежит своеобразный рекорд реакции на опасность — она была способна во время крейсирования за 25-27 секунд (!) после момента обнаружения противника задраить люки и погрузиться на глубину 10 метров (при опытном экипаже, конечно). У нее был малозаметный невысокий силуэт и достаточно совершенное торпедное оружие.

Лодки этого VII типа топили линкоры и авианосцы, танкера и транспорты союзников. А между тем «семерка» очень мала для океанской лодки — водоизмещение всего-то 760 тонн.

Личное впечатление от лодки: страшная теснота, предельная нашпигованность оборудованием и минимум обитаемости. Я побывал на четырех подлодках времен Второй мировой войны, но тип VII, безусловно, рекордсмен по использованию каждого кубометра внутреннего пространства. «Семерка» состоит из шести отсеков. Центральный пост служил отсеком-убежищем в случае подводной аварии, а остальные отсеки сохраняли герметичность только в случае надводного происшествия или повреждения.

Вид на торпедные аппараты в первом, носовом, отсеке. Нижний правый аппарат открыт, и видна находящаяся в нем торпеда. Фото автора

Музеи Киля

Затем мы направились в другое интересное место — военно-морской мемориал (Marine-Ehrenmal) и музей, на одной территории. Мемориал включает в себя 85-метровый обелиск, возвышающийся на холме над бухтой, полый внутри, на который можно подняться пешком или на лифте, несколько мемориальных залов, зал памяти, наружную площадь и большой музей с интересной экспозицией. Открыт впервые мемориал был в 1936 году, а после Второй мировой войны экспозиция была изменена и дополнена. При подъеме на площадь в качестве памятника установлен гребной винт от тяжелого крейсера «Принца Ойген».

Под площадью у подножия памятника находятся мемориальные залы и зал памяти погибших моряков. Он исполнен как стены с силуэтами всех боевых единиц, погибших или пропавших без вести в Первой мировой войне. Смотрится очень впечатляюще. В 1960-е годы здесь появились и силуэты боевых единиц, погибших во Второй мировой войне. Здесь же находится надгробие адмирала Рейнхарда Шеера (Reinhard Scheer, 1863–1928), главнокомандующего Флота Открытого Моря в 1916 году, во время Ютландской битвы.

Пожалуй, один из самых впечатляющих залов — на третьем этаже мемориала, где хранятся знамена всех реинкарнаций военно-морских сил Германии и Пруссии. Тут знамена прусского флота, общегерманского, два вида знамен Рейхсмарине, Хохзеефлотте, ВМС Веймарской республики, Кригсмарине, бундесмарине и фольксмарине.

Как из музея, так и с башни тоннели ведут в нижний (подземный) зал, где находятся памятные доски наиболее известным немецким кораблям, погибшим в открытых боях -«Шарнхорсту», «Бисмарку», «Адмиралу Шееру» и наиболее известным эпизодам морских сражений — например, памяти эскадры адмирала графа фон Шпее (Maximilian von Spee, 1861–1914), погибшей у Фолклендских островов в начале Первой мировой.


На стенах в большом полутемном зале памяти погибших моряков по-немецки скрупулезно обозначены корабли, от боевых цеппелинов и линейных крейсеров Хохзеефлотте до торпедных катеров и буксиров, не вернувшиеся из боя. Фото автора

Осмотрев залы военно-морского мемориала, я решил подняться на самый верх этой 82-метровой массивной башни. Вход находился на третьем этаже; я зашел в этот «предбанник», откуда начинался подъем, и увидел очередь к лифту. Ждать не хотелось, поэтому я посмотрел наверх — вдоль стены внутри полой башни шла лестница, она была вроде бы неплохо изолирована перилами от экстремальных видов вниз, и несмотря на мою высотобоязнь, я рискнул. Однако подниматься было очень некомфортно: взгляд случайно упал вниз — там была бездонная серо-бетонная пропасть с фонарями в виде прямоугольников. Еле дошёл; конечно, на лифте безопаснее.

Но вот, наконец, бесконечный подъем закончился, и я облегченно перевел дух, ступив на верхнюю площадку. И тут я был полностью вознагражден пережитый при подъеме страх — открылся потрясающий вид на Кильскую бухту! Светило яркое солнце, на бухте парусники неслышно скользили по ветру и поперек ему, вода была ослепительно синяя, песок белый, а земля коричневая.

Потом мы посетили еще и музей военно-морского флота Германии, который находится в здании в виде подковы, напротив мемориала. Музей оказался чрезвычайно интересным, и ему стоило посвятить раза в три больше времени, чем то, чем мы располагали. Наиболее интересные корабли представлены в виде больших макетов — при желании можно внимательно рассмотреть самые мелкие детали надстроек. Заканчивается галерея макетов «Бисмарком» (а есть и «Байерн», и «Остфрисланд», и «Зейдлиц», и «Шарнхорст» фон Шпее, и более ранние броненосные крейсера, и даже парусники прусского флота). Есть отдельные залы парусного и подводного флота, а также большой и ёмкий магазин сувениров и книг на военно-морскую тематику.

Попрощавшись с Килем, мы отправились в Бремен, и далее на юг, вверх по Рейну, увозя с собой в багаже яркие впечатления. В начале путешествия и сам город, и его предместья были для нас только абстрактной картинкой, вехой в военно-морской истории XIX — XX веков, известной нам лишь по книгам. Теперь же мы познакомились с историей германского флота вживую, побывали на реальной немецкой подлодке Второй мировой войны, посетили мемориал и замечательный по содержанию музей, а также своими глазами взглянули на знаменитые Кильский канал и бухту. Да, Киль несомненно стоил потраченного на него времени!

Источник: "Вокруг Света", автор: Сергей Сигачев


Главное за неделю