В сентябре прошлого года Ливия торжественно отмечала 40-летие установления народовластия – Джамахирии. Только перечисление имен глав правительственных делегаций, присутствующих на торжественном параде в честь юбилея, заняло две полосы центральной газеты. Торжественным маршем прошли перед трибунами, где – безусловно! - первым среди равных был лидер ливийской революции М. Каддафи, парадные колонны и ливийских, и многих дружественных Ливии стран. Российские вооруженные силы также были представлены на параде, флаг Российской федерации несли рослые ребята с выправкой московского почетного караула.
Военные парады – это и торжество, и демонстрация военной мощи: четкий шаг строгих шеренг, блеск обнаженных штыков, лязг и грохот боевых машин среди городских улиц.
Но ливийцы, в отличие от нас, не любят военных парадов. С гораздо большим удовольствием они ходят на скачки, что проводятся регулярно. А наибольший восторг вызывают ежегодные национальные конные соревнования, что собирают наездников всех племен и народов, населяющих Ливию: в национальных костюмах, на богато убранных скакунах, день за днем сотни и сотни их проносятся мимо судейской площадки, и оглушительным ревом встречает толпа победителей скачек. Все оплачивает лидер революции: мероприятие проходит на его родовых землях, на вечно зеленых – орошаемых – полях.
Это была цветущая, сытая, быстро развивающаяся страна: самым интенсивным сектором экономики было строительство. Это был единый, добрый и по-детски простодушный, в общем-то, народ.
Ничто не предвещало год назад катастрофического развития событий, начало которым положила серия антиправительственных выступлений в восточных (Бенгази) и западных (Завуя) городах.
Ничто?
Мне не пришлось побывать на торжествах 40-летия – по ряду обстоятельств моя ливийская командировка завершилась досрочно. Не многое удалось узнать о Ливии и понять в жизни ее народа.
Единство народа. А что есть народ? В Ливии, например, при (по разным оценкам) 5-6 миллионах человек населения находилось от 3 до 5 млн. мигрантов. Никто и никогда их не считал, так как границы у ряда стран Лиги арабских государств и АЕ фактически открыты: достаточно продемонстрировать паспорт. Каждое утро сотни бедняг – выходцев из так называемой "черной" Африки – собирались на перекрестках магистральных автострад в пригородах Триполи в надежде наняться на поденную работу к земледельцу-ливийцу. А ведь многие из этих пришельцев в родном Сомали, Судане, Конго, Нигерии не раз держали в руках оружие и – убивали! Они спокойны, пока сыты. Это я усвоил еще в первую свою командировку много южнее Ливии. Группы мигрантов, еще не нашедших работу, поднимали бунты, когда их пытались выдворить из страны по просьбе местного населения. Удавалось подавить – до недавнего времени. В феврале 2011 года – не удалось. Потому что бунтующие просили не есть – они требовали власти и штурмовали полицию, передающие центры, народные комитеты, солдатские казармы. Причем практически одновременно в разных районах страны.
Ряд Интернет-ресурсов дает весьма далекую от истины оценку уровню благосостояния ливийцев, называя средним уровень доходов в 1000 динаров (примерно – эквивалент 900 долларов США). Странно: чего же им надо было, зачем на баррикады полезли? В действительности, различие в уровне доходов сложилось колоссальное. Так, авиадиспетчер международного аэропорта Триполи, при всей громадной ответственности, не получал более 300 динаров в месяц. Для сравнения, его коллега в соседнем Тунисе мог похвастаться зарплатой в 7000 долларов, и это было известно ливийцу. Тот же уровень зарплат у государственного чиновника, поменьше – у рядового инспектора ДПС. Офицер в звании подполковника получал немногим больше, и многие офицеры подрабатывали в свободное от службы время (с полудня) кто как мог: таксистами, брокерами, прорабами. В то же время благодаря тому, что земля в стране принадлежит народу, т.е. родам, а на некоторых родовых землях с 1930 года бьют нефтяные фонтаны, появились очень богатые люди. Мой друг рассказывал, что считают они динары кубометрами. Со снятием ливийского "железного занавеса" появилось множество совместных компаний, рынок процветал. Роскошные машины престижных марок на улицах Триполи и Бенгази по мощности моторов могли соревноваться с Москвой. Автомобиль для настоящего ливийца – как конь, очень желателен. Как и дом – свой дом, и свой сад.
Дом - а как его купить? Даже квартирный вопрос решался не так быстро, как хотелось бы. Государство строило так называемые "малосемейки", и за год на западной окраине столицы выросли два микрорайона высоток, квартиры в которых предназначались очередникам. Тесные и неуютные, но – бесплатно! Рядом за деньги строились блок-хаусы. В престижных районах у моря шло интенсивно индивидуальное строительство – тоже за счет собственника. А без денег, машины и квартиры - не женишься, никакой ливийский папа за такого молодого – пусть даже очень талантливого и перспективного – человека дочь замуж не отдаст. Недовольны были молодые люди и девушки.
Молодежь везде одинакова: ждут чуда за морем. И едут за море – за чудом. Образование в Ливии бесплатное от школы до университета, да вот уровень его никак не вытягивал на общепринятые стандарты. Вот и отправляло государство свою молодежь проходить стажировку (год или два – зависит от профессии) – за рубеж, и не в Украину, а в Штаты или Британию, Италию и Францию. А молодежь не спешила, мягко говоря, оттуда вернуться. Дома-то скучно.
Кроме национальных праздников и ярмарок особыми культурными мероприятиями столица не блещет. Пара кинотеатров, редкие концерты заезжих исполнителей, иногда – вечера национальной культуры, устраиваемые землячествами – вот и все. Спортивных мероприятий больше: скачки, футбол - фанаты двух клубов мирно, но громко разъезжаются после матчей, размахивая понятными атрибутами красного или зеленого цветов: шляпами, шарфами, флагами. Рестораны закрыты с 22 часов. Спиртное под строгим запретом. Наркотики – тоже, но доступны. Молодежь вечерами просто гуляла. Группами.
Но в Триполи было совершенно безопасно. Друзья, правда, предупреждали, что не стоит ночью забредать в узкие улочки Старого города, и напрасно. Проверил лично, пересекая не раз Триполи ночью и днем – безопасно. Женщины, девушки, дети гуляют до поздней ночи.
Вот дорогу переходить страшно: скорости высокие даже в черте города, светофоров нет, водители правил не знают. Зато уступят дорогу, если пешеход набрался смелости ступить на дорогу, помахивая предупредительно рукой. Машины новые, обновлен таксопарк, но много и старых; хоть и старые, а тормоза в порядке. Но механики в основном пришлые: Тунис, Египет, турки. И наши, славяне.
Славяне есть там и сейчас, сотни – уверен. Украинцы и белорусы, узбеки и таджики (по паспорту, полученному еще в СССР), врачи, строители и механики. С женами и детьми – кто не успел вывезти. С накопленным за годы полулегального проживания скарбом, машинами. В "местах компактного расселения" за колючей проволокой и КПП. Одно из них находится в 30 км от Триполи, неподалеку от "замороженного" центра ядерных исследований, рядом с военным объектом. Уцелели ли они?
В данном разделе мнение редакции Центрального Военно-Морского Портала не обязательно совпадает с мнением автора статьи или интервьюируемого. Мы считаем важным и нужным донести до читателей точку зрения кого бы то ни было, если она имеет под собой аргументированное основание.
Важное
Важное
Важное
Важное
